Ausstellungen / Das steht dir gut

Schon vor 100.000 Jahren in der Steinzeit verzierten sich Frauen und Männer mit Muscheln, und als ihre Nachfahren die Metallverarbeitung erlernten, nutzten sie diese nicht nur für nützliche Geräte und Waffen, sondern auch für Artefakte zu ihrer eigenen Verschönerung. In allen Epochen dokumentierte Schmuck, was die Menschen als ästhetischen Mehrwert betrachten. Das ist jetzt wunderbar in der Ausstellung „Faszination Schmuck“ im Museum für Angewandte Kunst Köln (MAKK) zu erleben. Mit rund 1700 Artefakten besitzt das Haus eine der besten deutschen Sammlungen in Deutschland, aber erst jetzt, man glaubt es kaum, ist die Schmuckkunst zum ersten Mal seit der Museumsgründung 1888 im größeren Umfang ausgestellt.

Die Direktorin Petra Hesse und ihr Team haben 370 Objekte in 27 Kapiteln so geschickt angeordnet, dass ein abwechslungsreicher Rundgang durch 7000 Jahre Schmuckgeschichte entstand. Das beginnt mit Amuletten aus den frühen Kulturen Vorderasiens, griechischen und römischen Stücken, Ringen des europäischen Mittelalters. Sie alle dokumentieren, dass es nicht nur um Schönheit und Zierde ging, sondern die Artefakte zur Darstellung der sozialen Stellung, als Ausdruck von Männlichkeit oder Fruchtbarkeit, zur Abwehr von Übeln oder zur Beschwörung von magischen und göttlichen Kräften dienten. Unter den Objekten sind geschnittene Schmucksteine (Gemmen), Ringe mit Inschriften, Heilkraft versprechende Korallenäste, Bergkristalle oder Tierzähne, die man kunstvoll in Gold und Silber fasste, um sie als Anhänger einer Halskette zu tragen. Schmuck ist eben auch Glaubenssache, nicht nur bei christlichen Kreuzanhängern, denen eine eigene Vitrine gewidmet ist.

Das Schöne hatte immer eine Funktion. Wenn es nicht um Magie, Glauben, soziale Abgrenzung oder einfach um Bekräftigung der Lebensfreude ging, waren Gürtelbeschläge, Nadelschließen von Gewändern (Fibeln, Agraffen), Prunkknöpfe, Schuhschnallen, Krawattennadeln bis hin zu Manschettenknöpfen oder Nähetuis willkommene Aufgaben, um Wohlstand, Kunstfertigkeit und kostbare Materialien zu zelebrieren. Der Gürtelverschluss aus gegossenem Zinn, den ein römischer Soldat über seiner Tunika trug, demonstriert diese Synthese von Ästhetik und Nützlichkeit ebenso wie eine aufwendig gravierte Riechkugel aus der Zeit um 1600.

Schier unübersehbar ist die Vielfalt der gezeigten Fingerringe, seit der Antike die häufigste Aufgabe für die Goldschmiede. Oft waren sie mit Siegelsteinen besetzt, genauso häufig der Liebe gewidmet, etwa ein italienischer Fede-Ring von 1560/70, bei dem zwei goldene Hände die Zusammengehörigkeit besiegeln, während eine Inschrift auf der Innenseite zugleich den Glauben an Gott bekräftigt. Auch bei einem jüdischen Hochzeitsring, außen mit kräftigen Schmuckaufsätzen versehen, findet sich innen eine Gravur: „Massal Tov“ („Viel Glück!“). Eine Besonderheit der Museumssammlung sind prachtvolle Garnituren (Paruren) des 19. Jahrhunderts, bestehend aus Collier, Ohrhängern, oft auch Armbändern oder Broschen. Sie verdanken sich der Kölner Stifterin Rosy Petrine Sieversen, die sich vom Pathos des Historismus, von üppigen Edelstein-Arrangements, von der Perlenfülle, dem Berliner Eisenguss und besonders von dem antikischen Stil des römischen Juweliers Castellani faszinieren ließ.

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